Enchanté le monde, le musée du Kremlin de Moscou propose un voyage à travers les 500 dernières années de l’histoire mouvementée de l’Inde. À travers une collection de plus de 300 pièces de joaillerie prêtées par des musées du monde entier, l’exposition raconte une histoire qui englobe la beauté, le meurtre et la montée et la chute des empires. Nous nous penchons sur l’exposition et sur l’histoire profonde, la signification et le design des bijoux indiens.
Comme la culture du thé et les rituels de danse de la cour, les bijoux font partie intégrante de la vie du sous-continent indien depuis des milliers d’années. Mais comme le montre l’exposition du musée du Kremlin de Moscou Inde : Jewels that Enchanted the World révèle, les bijoux indiens étaient utilisés de manière infiniment plus complexe que comme simple décoration : ils fonctionnaient comme signifiant social, police d’assurance, talisman, carte de visite diplomatique et, parfois, comme moyen et motif de meurtre. L’histoire des bijoux en Inde est, dans une large mesure, l’histoire du pays lui-même.
L’histoire de la fascination de l’Inde pour l’ornementation précieuse commence il y a 5000 ans dans la vallée de l’Indus, à l’époque où sont écrites les épopées hindoues le Ramayana et le Mahabharata. La majorité des pièces décoratives de cette époque n’étaient pas faites de métal, mais de perles de pierre enfilées selon des configurations de base. Pourtant, malgré la relative simplicité de ces premières pièces, les bijoux indiens étaient sur le point de devenir beaucoup plus complexes dans leur style et leur signification.
L’âge d’or moghol
Avec l’arrivée des empereurs moghols au XVIe siècle, commence ce qu’on appelle l’âge d’or des bijoux indiens. Les Moghols, conquérants de l’Asie centrale, ont apporté avec eux à la fois les connaissances techniques nécessaires au sertissage des pierres précieuses et la détermination de cimenter leur pouvoir récemment acquis par des étalages de richesse extravagants. Les métaux précieux et les pierres précieuses sont devenus un moyen de dénoter le droit divin des Moghols à régner et d’indiquer leur statut social inattaquable. À cette fin, ils ont adopté diverses lois somptuaires, des décrets qui limitaient le port de bijoux aux classes dirigeantes, cimentant le statut élevé des bijoux dans la société indienne.
Il était également courant que les bijoux de cette période incluent des représentations miniatures de divinités, comme les pendentifs de temple exposés dans India : Jewels that Enchanted the World, qui présentent de minuscules dieux et déesses sertis de rubis. Par le biais de pièces représentatives de ce genre, les maharadjahs signifiaient leur relation particulière avec les dieux et l’univers mythique. Ce pouvoir surnaturel attribué aux bijoux est illustré par le navaratna, une amulette sertie de neuf types de pierres précieuses qui symbolisent ensemble les neuf dieux de l’univers hindou. En portant cette amulette, un maharjah symbolisait sa signification cosmique et peut-être même son statut d’égal à égal avec les puissances célestes.
Diamants indiens : Convoités et maudits
S’il y a une pierre qui résume la relation complexe de l’Inde avec les bijoux, et même la relation du monde avec l’Inde, c’est bien le diamant. Exploité pour la première fois sur les rives du fleuve Godavari, près d’Hyderabad, le diamant occupait dès le départ une place unique dans l’imaginaire culturel indien. Les hindous croyaient qu’ils étaient créés lorsque la foudre frappait des rochers (d’où leur nom vajra, qui signifie foudre en sanskrit), que le dieu Krishna offrait à son amante Radha un diamant pour refléter sa beauté au clair de lune. On pensait que les pierres avaient le pouvoir de guérir les maladies, de conjurer la mort au combat et de protéger celui qui les portait des serpents, du feu, du poison, des voleurs, des inondations et des mauvais esprits. Même jusqu’au 19e siècle, il était courant pour les Indiens aisés de se faire saupoudrer les dents de poudre de diamant pour prévenir la foudre tout en réparant soi-disant les caries dentaires.
Les femmes et les bijoux indiens
Les bijoux ont autant d’applications pratiques que spirituelles ou surnaturelles. Les femmes, auxquelles la loi indienne interdisait autrefois de posséder des biens, comptaient sur leurs bijoux comme une sorte de police d’assurance en cas de divorce ou de veuvage. Aujourd’hui encore, les femmes indiennes reçoivent des bijoux à des étapes déterminantes de leur vie, notamment lorsqu’elles se marient et reçoivent des bijoux appelés stridhan, ou « richesse des femmes ». Une collection de stridhan de l’époque moghole exposée à Moscou montre l’opulence des bijoux de mariage – un collier, une coiffe et des boucles d’oreilles, tous sertis de diamants taillés en rose et de perles.
Une partie de l’exposition du musée du Kremlin est consacrée à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, lorsque le design des bijoux indiens a commencé à absorber les influences des forces coloniales. Le design a évolué et le récit culturel est devenu encore plus complexe, car des bijoutiers européens renommés comme Cartier ont commencé à créer des pièces pour les maharadjahs, en sertissant des pierres indiennes dans des pièces influencées par l’Inde et fabriquées à Paris. L’influence interculturelle a également fonctionné dans l’autre sens : Le célèbre style « tutti frutti » de Cartier était basé sur les motifs floraux des bijoux du sud de l’Inde, complétés par des saphirs, des émeraudes et des rubis.
